據了解
，亞馬遜近日獲得一項專利
，即係統在客戶下訂單之後
，能自動按需定製並快速生產相應的服飾
。
客戶下單後
，該係統將印製
、裁剪和組裝紡織品
，係統能通過拍照反饋進行質量檢測
，製衣完成後再根據具體信息寄送給客戶
，或是歸類到未完成訂單的批次中
。
該專利的發明人表示
，這樣的係統可以應用於生產其他類別的商品
，例如鞋類
、床上用品
、窗簾
、毛巾等
，製作材料包括但不限於紙
、塑料
、皮革
、橡膠等
。
亞馬遜早在2015年底就申請了該項專利
，無論該係統是否能成為現實
，這無疑坐實了亞馬遜想成為服裝行業巨頭的野心
。亞馬遜創始人兼首席執行官Jeff Bezos始終把亞馬遜銷售額超越2000億美元作為長遠目標
，而在時尚服裝業立足
，是達成這一目標的關鍵
。
無疑
，亞馬遜的這一舉動將給一向以“快”著稱的快時尚們不小的壓力
。
作為電商巨頭
，亞馬遜已經將線下市場攪個“天翻地覆”了
，如今
，亞馬遜瞄準服裝領域
，這個舉動也足以讓快時尚戰戰兢兢了
。
據悉
，如今的快時尚雖有抬頭之勢
，卻仍掩蓋不住行業的疲弱
。
今年3月份
，快時尚Zara母公司Inditex公布截至今年1月底的全年業績
。
乍一看
，其銷售額較上一年增長12%至233.1億歐元(約合1729億元人民幣)
，淨利潤同比上漲10%至31.6億歐元(約合234億元人民幣)
，均符合市場預期
。但是
，2016年度該集團的毛利率較上一年的57.8%收窄至57%
，超出此前預計的小於0.5%的跌幅
，錄得8年來最低
。
其實
，這不是個別現象
，Zara的不少競爭對手和它一樣都紛紛搭上了這列增長放緩的列車
。
例如Gap在2016財年的淨銷售就比2015年下降了1.8%
，錄得155.16億美元;而優衣庫的母公司迅銷集團的銷售收入增長亦有明顯放緩
，增長率從2015年的21.6%降至6.2%
。H&M 集團的營業利潤率也降到新低
，隻有12.4%
。
事實上
，亞馬遜上的衣服雖然遠不足以引領時尚風向
，但一項最新數據表明
，在2016年
，亞馬遜相比其他服飾零售商，為年齡在18-34歲(千禧一代)的美國消費者貢獻了最多的服裝銷售額
。這個統計結果來自於Slice Intelligence公司
，該公司的數據則來源於在線消費者的實際數字化消費數據
，購買的種類除了鞋履
，還包括內衣
、裙裝以及嬰兒服飾都在其統計範圍
。
由此觀之
，亞馬遜想要在服裝領域“躲一跺腳”
，快時尚們也得“抖上一抖”啊
。
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